oder man macht ein Stück gut erreichbares Blech frei vom Lack und ne Schraube rein
...aus meiner Sicht die schlechteste Idee...
Ich bohre doch keine Löcher in den Kleinen.
Es gibt bereits genügend Verschraubungen, die eine sehr gute Masseverbindung bieten. ggf. wird dadurch vielleicht das Massekabel etwas länger und man muss eine grössere Ringöse verwenden.
Ok was meinst du denn mit "Rest"? Ist doch dann de facto nur noch der Austausch der Bremsflüssigkeit oder nicht?
Es werden ja noch mehr Dinge gecheckt. wie. z.B. Achsspiel, Rostbefall, Ölverlust,..., gibt viele Punkte.
Aber der Flüssigkeitstausch ist halt immer ein hoher Kostenpunkt, neben den Arbeitskosten.
...den Reinluftfilter und Luftfilter wird man sich wohl sparen können, aber das macht den Bock auch nicht viel schlanker.
Ölwechsel (incl. Filter) würde ich in einer freien Werkstatt mit selbstbeschafftem Öl oder selbst machen.
Das empfohlene Öl bekommst du bei Amazon LINK. Der Literpreis beim Freundlichen ist immens (imho 22€) und ist haargenau das gleiche wie das Amazonangebot.
Wenn dir die Renault Assistance (Mobilitätsgarantie) wichtig ist, solltest du den "Rest" beim Freundlichen machen.
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...man kann sich Dinge auch schön rechnen 
Allerdings sollte man auch nicht 'nen 10" Axton mit einm 12" JL vergleichen. Du vergleichst ja auch keinen Fiat 500 mit einem Porsche 996.
Der Leistungsbedarf eines Subs liegt - auch beim Axton - durchaus höher als 35W, um vernünftig aufspielen zu können...und ob wirklich 35W aus dem System kommen, wage ich zu bezweifeln. Dann müsste im System ein potentes Schaltnetzteil sitzen.
Kann man mal aufrechnen...
Verfügbare Spannung 12V
Gleichstromwiderstand 3,2 Ohm
Wirkungsgrad von Standardendsufen 50٪
Dann sind es nämlich nur 22,5W.
Selbst bei optimalsten Bedingungen (14V) kommt gerade auf 30W.
Einen höheren Schalldruck bekommst du nur durch die Verwendung von Lautsprechern mit höherem Wirkunsgrad. Oft erkauft man sich aber den höheren Wirkungsgrad mit klanglich schlechteren Eigenschaften.
Jetzt muss ich nur noch an sowas wie nen JL Audio 12w3 dual 4 ohm rankommen, dann wärs scho sehr nett
...du willst den JL aber nicht mit der OEM-Leistung "befeuern", oder? Das wäre nur ein kleines Flämmchen..
Der JL verträgt durchaus 300W pro Spule, also kämst du um einen vernünftigen Endstufenblock nicht rum...plus entsprechender Verkabelung.
Aaahh.
OK
Du hast gewonnen
Meiner ist aus 2016.
...und Google schmeisst für die "Optik" Twingo 2 aus.
...ist aber nicht für'n Twingo 3...
zumindest sehen meine Schlüssel anders aus.
Man kann den Wechsel selbst machen.
Dazu musst du nur die weisse Kappe von der Schlüsselringseite hochklipsen, ggf. mit einem breiten Schraubendreher.
Da gehört eine CR2032 Lithium-Zelle rein. Aber nur solche mit einer glatten Minusfläche! (siehe auch diesen Thread: Funkschlüssel keine Funktion nach Batteriewechsel)
Zu empfehlen sind die CR2032 von Panasonic. (Einige Renaulthändler verwenden die gleichen)
CR2032 von Billiganbietern (u.a. Ikea, Pearl, Pollin, No-Name) funktionieren merkwürdigerweise nicht.
Nach dem Batteriewechsel kannst du den Schlüssel wie gewohnt nutzen. Ein Anlernen ist nicht notwendig.
Der Batterietausch in der Werkstatt kostet um die 15€.
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Die Drehmomentkurve sieht mit aber richtig aus, inklusive des M max bei 3500.
...eigentlich schon...nur dass das Max laut Herstellerangaben bei 2500U/min anliegen sollte...
Lt. Reno-Techniker wurde durch das Update die Kurve flacher gestaltet und das max eben um 1000U/min nach oben verschoben. Ergebnis ist dann halt, dass dem T3 der Biss fehlt, aber das EDC butterweich schaltet und das Kaltruckeln stark reduziert werden konnte.
@rogger2
Ich fahre derzeit "nur" 95 Oktan E5. Kein E10, 98 Oktan oder höher.
möglich...zumindest was die Leistung selbst angeht.
Das Drehmoment hatte sich ja erst nach dem Werkstattbesuch verändert...da war der Bastuckpott schon lange drauf.
