Beiträge von Ulumulu

Hi,

hab den Massepunkt gefunden! Schlecht zu fotografieren, aber ist hinter der rechten Öffnung in der Verkleidung, dort oberhalb der Öffnung, etwas schlecht zugänglich.
Batteriekabel + Sicherung innerhalb der ersten 30 cm werd ich natürlich verlegen, Verstärker kommt unter die Rücksitzbank, brauch den Massepunkt hinten nur für das Minuskabel, um nicht 2 Kabel durch die Gummitülle zu quetschen.
Die "dicken" Pluskabel sind auch nur ca 2,5mm², keine Chance da zusätzlich was Nennenswertes abzugreifen

keinBenzmehr: Danke für den Tip mit dem Schraubendreher. Hast du das bereits so hinbekommen? Die Tülle von Batterrieraum in den Fahrgastraum ist bereits mit Isoband umwickelt, das muss ich irgendwie abbekommen. Sonst hab ich da etwas bedenken, den Kabelstrang beim rumstochern zu beschädigen.

Zitat von mecaline

Tja, habe gerade ein Foto gemacht, aber dem Board hier geht bei mehr als einem MB die Puste aus.

Wenn Du die Verkleidung öffnest, siehst Du rechts jede Menge Kabel oben rein und unten raus. Links daneben gehen von unten zwei dicke rote Pluskabel in einen Stecker. Ich habe oben an diesem Stecker die rechte Sicherung rausgenommen und über einen Stromdieb mein Kabel da eingesteckt. Dann Sicherung wieder in den Stromdieb rein. Dann sicherheitshalber noch einen Kabelbinder um den ganzen Stecker und meinen Stromdieb Rum, damit alles schön fest sitzen bleibt.

An der Stelle findest Du übrigens auch direkt einen Serien-Massepunkt an der Karrosserie, wo Du Masse ansetzen kannst.

Ich finde weder die Pluskabel noch den masse Punkt... Was genau muss man alles abmontieren? oder reicht die kleine vorhandene Klappe, die auch zum Ausbau der rücklichter verwendet wird, und ich bin nur blind?

Tatsächlich brauchts für gehobene Lautstärke inkl. Leichter Massage ja nich wirklich viel Leistung

Habs am 10" testwoofer gemerkt: das reicht eigtl scho weit, und da war bass "erst" auf +2 von -5 bis +5 und Lautstärke erst bei 80%

Um nur mal einen Wert zum rechnen zu nehmen (ohne jetz genauer auf Entfernung zum woofer etc einzugehen):

Der 10" is mit 87dB bei 1Watt angegeben( leider nich bei welcher frequenz, wir nehmen jetz mal eingebaut bei 60Hz)

Pro Verdoppelung der Leistung gibt's +3dB

35(?) Watt müsst ich pro Kanal haben durch das soundpaket

Heißt ich kann 2/4/8/16/32 = 5* 3dB = 15 DB aufdrehen = 102dB

Das reicht mir üblicherweise

Könnte ich beide verstärker Ausgänge nutzen, also 70Watt, wären es 105dB

Noch effektiver als ein Doppelschwingespulensub wären 2 identische 4Ohm Subs, da durch die doppelte Membranfläche nochmal 3dB hinzukommen, d. H. 108dB. Könnte auch günstiger zwecks Modenanregung sein, aber platztechnisch ungünstiger als ein einzelner etwas größerer.

Dass der jl mit 70watt noch nich ganz ausgereizt ist is klar, aber wegen ca. +6dB mehr ((64 werk)/128/256) den ganzen Aufwand mit Extra Endstufe...? Die könnte dank Leistungsreserven etwas entspannter spielen, aber hört man den Unterschied wirklich bei den Lautstärken?

Ich werde vorerst keine neuen LS einbauen, aber was gegen das Geklapper bei bestimmten Frequenzen tun und die Türen dämmen

An der Tür Unterseite sind jede Menge Löcher und ganz am äußeren Ende noch ein Schlitz, durch die Wasser und Schmutz ein und austreten können. Ich frage mich nur, wie da bei geschlossener Türe so viel rein gehn soll. Insbesondere Schmutz?! Feinstaub Bindung an Kondenswasser in Tür ?
Muss mal die Fensterdichtung prüfen
Alternativ könnte der auf die Tür geclipste Streifen auf der Außenseite der Tür schuld sein, wenn der net sauber abgedichtet is

Sicke hab ich nur gemessen, da der Messschieber nur bis 150mm misst, und ich die effektive membranfläche mit alternativen 165ern vergleichen wollte. Fazit: passt, is ein din165er

Sodele, heute mal den Lautsprecher aus dem technopaket aus der Beifahrer Tür ausgebaut

Wie auch beim subwoofer ist der wohl von
"Faital", siehe Aufkleber :

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D. H. Definitiv nicht die focal.

Einbautiefe ist mit Adapter ca 140mm, direkt am blech ca. 110mm

Was mich zusätzlich verwundert hat:
Auf dem Boden im innern der Tür war dreckige, braunschmierige Pampe. beim Ausbau des Lautsprechers kam Wasser (!) aus der Lautsprecher Öffnung. Die LS dichtung war komplett nass.

Sammelt sich hier so viel Kondenswasser? Is das normal? Woher kommt der Dreck? Die Tür is normalerweise zu.. Hier war in den letzten wochen auch kein Hochwasser...

Iso stecker, spitzen Idee!

Bei den pins im iso stecker handelt es sich um "junior timer" male Kontakte von der Firma "te connectivity"

Diese sind zwar 2.8mm breit, passen aber grade noch so in die Buchse rein

Hab ebenfalls 2 kabel aus nem alten iso stecker ausgepinnt, pins mit Schrumpfschlauch abisoliert und reingesteckt. Hält ziemlich stramm, man könnte die pins aber noch mit z. B. Kabelbinder gegen rausrutschen an der Buchse fixieren. Das iso Kabel hat nur einen sehr geringen Durchmesser (ca 1,5mm2 oder weniger), daher hab ich das Teilstück relativ kurz gehalten und bin dann über Wago klemmen auf 2,5mm2 Lautsprecherkabel.
Dort dann erstmal zum Test den im Keller vorhandenen Axton 10" caw259 in nem nur grob passenden br Gehäuse angeschlossen. Trotz Single - 4ohm Schwingspule, also nur Nutzung von 1 von 2 Sub Ausgängen, ging das Teil schon besser ab als der Werkswoofer und fügte sich auch gut ein.
Frequenzweiche ist daher wohl schon Vor dem Sub. Ob die nur aus lowpass besteht oder auch nen subsonic dabei is muss ich aber noch mal genauer testen.

Jetzt muss ich nur noch an sowas wie nen JL Audio 12w3 dual 4 ohm rankommen, dann wärs scho sehr nett

Ob ich mir dann noch den Ausbau mit Endstufe antue?..
Wäre ja noch n Stück Arbeit und Geld ums richtig zu machen

-adapterkabel an werksradio einbauen um high level Signale auch der Front LS abzugreifen, ohne was durchzuachnippeln. Ca 40€?
- batteriekabel und masse Kabel 35mm2 (30€?)+ Endstufe (vorhanden) einbau
- Kabel in Türen verlegen
- Türen dämmen (Reste vorhanden)
- evtl neue LS
- dsp, da mit rlink keine laufzeitkorrektur und EQ möglich.. (evtl thomann, 80€)
- einmessen etc

Heieiei

Anbei mal Bilder von der Kabel Durchführung, einmal von innen unterm Handschuhfach, einmal von außen neben der Batterie.

... Die große Frage ist nun: Wie kommt man da jetz durch?
Dazu müsste man ja die Gummitülle anschneiden / durchbohren, oder?

Dann wirds wohl nemmer dicht... Und dann? Gegen was dichtet das Ding ab? Wasser, Luft, Wärme, oder nur Durchscheuerschutz?
_20200615_114433.JPG
Rechts neben batterie

DSC_1634.JPG
Unterhalb / hinter Handschuhfach / Beifahrerfußraum

Zitat von Ulumulu

Ich hab inzwischen den Stecker abgemacht und in der Buchse mal gemessen: zwischen schwarz/rot zum sub hin kann ich jeweils 4,5 Ohm messen, das deutete auf ein 2x6Ohm Nennimpedanz LS hin.
Daher hab ich h mal einen externen 6ohm sub direkt mit einem Kanal im Stecker verbunden... Die Membran machte jedoch ungewöhnliche und ungesunde Bewegungen, das scheint kein verstärktes LS Signal zu sein, das man direkt abgreifen kann.

Da man nicht mehr editieren kann, hier eine Berichtigung zum obigen Inhalt:

nachdem Karsin im thread "original subwoofer aufpeppen" das gleiche getestet hat (Kabel ab und externen sub angeschlossen), hab ich das nach dem Fehlschlag oben auch nochmal getestet und kann bestätigen :

Es werden auf Buchsenseite 2 x 3,2 Ohm gemessen, es ist ein Sub mit Doppelschwingspule und 4Ohm Nennimpedanz (das letzte Mal hab ich den Leitungswiderstand des Messgeräts nicht abgezogen)

Es kommen auf Steckerseite 2 Lautsprechersignale an (Konnte das mit Anschluss eines anderen externen sub bestätigen, der letzte war wohl defekt)

Jetzt muss ich noch rausfinden wo der Verstärker sitzt... Beim zoe ist er über dem Handschuhfach

Hilfreich für elektrik Fragen ist diese Seite hier:
Catcar.Info

Da gibt's dann spannende Bilder

Zitat von Darius

ist das soundpaket bei uns im Twingo verbaut?

Ich hab das rlink und Lautsprecher in Türen und Armaturenbrett, sowie Subwoofer unterm Beifahrersitz...
Aber der Subwoofer entspricht definitiv nicht dem aus dem verlinkten ifr-165 4.1 set. Daher vermute ich, daß der Rest ebenfalls nicht dem Set entspricht. Nächste Woche mach ich mal die Tür auf und guck nach.

Hey,
danke für die Fotos! Ich hab mir damals schon die Finger wund gesucht nach diesem Steckertyp. Nun mit dem Hinweis, dass das Material innen PBT ist, leider immer noch nix gefunden.

Das mit dem externen Subwoofer Anschluss an der Buchse hatte ich auch mal getestet, das hat bei mir damals aber nicht funktioniert (unkontrollierte hubbewegungen des Chassis)...die improvisierte "Steckverbindung" war wohl nicht optimal (litze direkt in die buchse gesteckt oder so)

wie hast du das zum Test provisorisch verbunden? Büroklammer rein?

würde ja einen mittels 3d drucker selbst bauen, aber brauch noch passende pins...

edit: ach ja, auf der Verstärkereinheit steht laut Aufkleber aus einem Ausbauvideo: 10R0411174. Bei google findet man darunter zahlreiche Radioversionen, die bei verschiedenen automarken+modellen zum einsatz kommen. Ist also vll einfach ein normales Radio, dass hier in Kombi mit z.B. dem Rlink um das Bedienfeld "gekappt" wurde. technische Daten hab ich leider keine gefunden, auf einem Bild war irgendwo noch die Aufschrift "12V 10A" zu lesen, mehr als insgesamt 120W wirds daher nicht bringen.

Zum Rlink selbst und den Ausgängen findet man interessante Doku wenn man nach "1ME09" (Tomtom) bzw. "TT00113919 Stuttgart Certification Construction File 1ME09 MFD2 x" sucht.